Резка листового стекла

Подготовка
Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. При работе со старыми стеклами их необходимо промыть, просушить, протереть тряпкой, чуть смоченной скипидаром, и снова просушить, предохраняя от пыли, например, прикрыв тканью. Новые стекла достаточно протереть сначала влажной, затем сухой тряпкой. Чистота стекла - очень важна!

Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать. Хотя свойства стекла мало зависят от направления, все же желательно размещение длинной стороны вырезанного стекла параллельно длинной стороне листа стекла. Так, из листа длиной 1200 и шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500x300 мм с остатком 100x1200 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком 200x600 мм (рациональный раскрой). Полученный остаток можно использовать для остекления форточек, веранды, парников и т.п.

Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непрямые углы, поэтому их надо проверять угольником.


Резка
Ручную резку стекла стеклорезом выполняют на рабочем столе по линейке, угольнику или шаблону толщиной не менее 8-10 мм так, чтобы к их кромке плотно прилегала сторона стеклореза с меткой. Линейка (угольник, шаблон) не должна скользить по стеклу. Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее основание можно наклеить куски тонкой резины от велокамеры или медицинского резинового бинта.

Резку стекла выполняют алмазным или твердосплавким стеклорезом. Алмазный - тот, в оправу которого вставлено зерно алмаза таким образом, чтобы оно имело два угла - тупой и острый. Острый при резке должен двигаться вперед, тогда алмаз свободно скользит по стеклу, не задерживаясь на имеющихся на стекле неровностях. Если же вести алмаз тупым углом вперед, зерно быстро выпадет или сойдет в сторону со своего места. Чтобы при резке стекла не приходилось постоянно пользоваться транспортиром, замеряя угол наклона алмаза, на оправе стеклореза делают особую метку, которая при резке всегда должна быть обращена к линейке.



Резка стекла стеклорезом: а) алмазным; б) роликовым


Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. Легко нажав на стеклорез (как на карандаш), равномерно перемещают его с одинаковым наклоном и нажимом вдоль кромки линейки (угольника, шаблона). Направление и угол наклона стеклореза определяют путем пробных резок так, чтобы он оставлял на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной линии. В конце реза за 3-5 мм до кромки стекла нажим на стеклорез ослабляют, чтобы не повредить алмаз о кромку. При надрезании стекла алмаз должен издавать однотонный звук с некоторым потрескиванием. Появление широкой царапины и белой стеклянной пыли означает, что стеклорез установлен неправильно, или на него нажимают слишком сильно. Не допускается выполнять повторный рез по одной и той же линии, а также резать мокрое и грязное стекло.

Роликовый стеклорез при резке стекла держат перпендикулярно к плоскости рабочего стола между большим и средним или большим, средним и безымянным пальцами, надавливая сверху указательным пальцем. Такой стеклорез оставляет белую линию надреза на стекле. При работе на него следует нажимать сильнее, чем на алмазный стеклорез. Многие при работе с роликовым стеклорезом смачивают линию реза скипидаром, который наносят обычной ученической кисточкой или ватным тампоном. В настоящее время выпускают стеклорезы с возможностью заправки их жидкостью для резки стекол, или, например, маслом. В рабочем положении на ролик поступает жидкость.


Надрезанное любым стеклорезом стекло ломают вниз в обратную сторону реза. Хорошо надрезанное стекло легко ломается о край стола по линии его надреза. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой отламывают свешивающийся его край. Если стекло ломается с трудом, то с обратной стороны по линии надреза постукивают молоточком стеклореза. Можно ломать стекло, уложив его край на линейку толщиной 5 мм и более. Узкие края стекла при хорошей надрезке ломают руками или прорезями (пазами) молоточка стеклореза, специальным инструментом-гребенкой (зубчаткой) или плоскогубцами, на губки которых надевают резиновые трубки или обертывают их электроизоляционной лентой.

Минимальная ширина полоски стекла, которую можно отломать для:

3мм = 3мм

4мм = 5мм

5мм = 7мм

6мм = 9мм

8мм = 12мм



Ломка стекла: а - руками; б - стеклорезом; в - зубчаткой; г - плоскогубцами

Для резки стекла можно применять движущуюся измерительную линейку, на которой отмеряют заданный размер стекла, уменьшая его на половину толщины молоточка стеклореза.




Резка стекла с помощью движущейся линейки

На стекло укладывают линейку, к ее концу прижимают стеклорез и ведут его вместе с линейкой. Другой конец линейки одновременно передвигают левой рукой с кожаными напальчниками или посредством поперечного упора на линейке-рейсшине.

Резку листового стекла выполняют в централизованных или приобъектных мастерских, оснащенных рабочими столами, стеллажами, необходимыми инструментами и приспособлениями. При этом можно использовать электростеклорезы с нихромовой проволокой, которая при подводе к ней электротока быстро накаливается, образуя на стекле тонкую раскаленную линию, по которой оно лопается.



Электростеклорез:
1 - деревянный стол; 2 - груз; 3 - блок; 4 - асбестоцементный лист; 5 - прорези; 6 - винт-барашек; 7 - линейка; 8 - стекло; 9 - нихромовая проволока; 10 - провода; 11 - электротрансформатор


Для резки стекла используют разные рабочие столы.

Деревянный стол имеет основание 1, линейку с делениями 2, крышку 3, рейсшину-линейку 5, рейку 4 для зажима слоя войлока или сукна 6. Лист стекла кладут на стол, размечают и режут стеклорезом.



Деревянный стол для резки стекла:
1 - основание; 2 - линейка с делениями; 3 - крышка стола; 4 - рейка для зажима войлока или сукна; 5 - рейсшина-линейка; 6 - войлок или сукно





Металлический стол для резки стекла (а) и стол с пневматическим подъемом каретки (б):
1 - каркас; 2 - настил; 3 - ролик; 4 - ручка подъема каретки; 5 - направляющая; 6 - электродвигатель; 7 - конечный выключатель; 8 - суппорт; 9 - стол каретки

Металлический стол состоит из каркаса 1, настила 2, выступающих роликов 3, ручки подъема каретки с роликами 4. Лист стекла надвигают на стол по роликам, которые затем опускают. Используют также стол с пневматическим подъемом каретки с роликами и электрическим приводом для передвижения стеклореза.



Вакуум-присосы для переноски листов стекла:
а) однотарельчатый; б) трехтарельчатый


Вакуум-присосы одно-, двух- и трехтарельчатые применяют для подъема и переноски листового стекла, чаще больших размеров. Пистолеты (механические и пневматические) используют для забивания шпилек или скобок в древесину при креплении стекла в фальцах. У стекольщика должен быть отвес не короче 10 м для проверки вертикальности световых проемов, а иногда и для разметки стекла.


Фигурная резка стекла 1 Способ:
Различные фигуры из стекла можно вырезать самодельным "карандашом-стеклорезом", сделанным из древесного угля. Уголь растирают в ступке в мелкий порошок и замешивают его в гуммиарабике (вязкая прозрачная жидкость, выделяемая некоторыми видами акаций; растворяется в воде, образуя клейкий раствор). Полученное густое тесто раскатывают в крупные палочки и хорошо их просушивают.


Непосредственно перед резкой край стекла надпиливают трехгранным напильником. Затем зажигают карандаш с одного конца и касаются им надпиленного края стекла. Горячим кончиком карандаша ведут в нужном направлении. По образовавшимся трещинам стекло легко лопается.

2 Способ
Чтобы вырезать круглое стекло, прикрепите на лист стекла резиновую или пластмассовую присоску. В деревянную рейку вбейте гвоздик так, чтобы его острие вышло на 3-4 мм. Острие гвоздика вдавите в присоску, а на другом конце рейки закрепите стеклорез. Вращением рейки вокруг гвоздика сделайте круговой надрез. От него к кромке стекла сделайте радиальные надрезы, и легким постукиванием снизу по линии реза головкой стеклореза один за другим отбейте куски.

При остеклении окон или рам картин сложных очертаний и при выполнении витражей приходится производить криволинейную резку стекла. Делают ее обязательно по шаблонам из толстого картонам, древесно-волокнистой плиты или фанеры (при изготовлении шаблона следует учесть припуск на толщину стеклореза). Шаблон накладывайте на стекло, плотно прижмите и одним ровным и точным движением сделайте рез от одного края шаблона к другому. От руки проведите через каждые 80-150 мм по перпендикулярам к радиусам надрезы от кривой линии до края заготовки, и после постукивания всех линий реза снизу головкой стеклореза обломайте выступы, начиная с края.



Для того чтоб вырезать в стекле круглое отверстие нужно по шаблону стеклорезом пройти по кругу. Потом пройти стеклорезом , разметить круг на сектора.



Далее нужно положить стекло , например на чашку, так чтоб конут был меньше тарелки и выбить стекло вниз.

3 Способ
Нанесите "Стеклографом" криволинейный обвод. Затем обрежьте по габариту прямоугольник и, обрезая углы, получите 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части удалите последовательно с помощью выступа стеклореза. Обрезку углов можно производить под водой с помощью портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника стекло) и лезвие ножниц протрите скипидаром, опустите стекло в воду и ножницами постепенно, небольшими кусочками (по 3-5 мм) обрежьте выступы.




4 Способ
Если нет стеклореза, можно применить иной способ, который годится как для прямолинейной, так и для криволинейной резки. Сделайте напильником небольшой надпил на краю стекла там, где должна начинаться линия реза. К намеченному месту приложите нагретый конец паяльника и без нажима медленно ведите по линейке или шаблону. Стекло даст ровную трещину в нужном направлении. Наденьте рукавицу и отделите вырезанный участок стекла.


После резки стекла, если необходимо, нужно оработать торцы стекла наждаком смоченным в воде. Также можно снять кромки.


Как раньше резали стекло, или резка стекла ножницами.
И напоследок расскажу, как резали стёкла в недалёком прошлом, когда не было стеклорезов. Вы удивитесь, - обычными портняжными ножницами! Не верите? Попробуйте сами. Единственное условие, резать можно только в воде. Качество резки оставляет желать лучшего, по сравнению со стеклорезом, но вполне приемлемо.

Принцип прост, элементарная физика. Ножницы делают микротрещину, капиллярный эффект довершает процесс, отламывая кусочки стекла
http://mebelsam.com/

qwe10085! Мебель Своими Руками. Письмо 5.

Для начала необходимо собрать информацию о том, где продается фурнитура, каков ее ассортимент и сколько она стоит. Также нужно узнать сколько стоит ЛДСП, ДВП, стекло. Везде необходимо взять прайсы и каталоги.
2. Найти по рекламе места, где оказывают услуги по распиловке ЛДСП.
3. Найти небольшое помещение для сборки готовых деталей. Гаража размером 6*4 вполне хватит.
4. Найти заказ.

Самое главное, где найти заказ?

Первую работу можно сделать для себя, тем самым проверить себя в деле. Заодно приобретете навыки работы с инструментом, разведаете возможные магазины и разницу цен в них.

В любом случае первая работа даст вам возможность неплохо сэкономить свой бюджет. Помните, чем больше будет изделие, тем больше экономии. Самое главное, вас никто не осудит за первые ошибки, которые вы уже не повторите в другой раз, на чужой мебели…

Так же можно сделать мебель знакомым или друзьям. После того, как покажете, что вы можете сделать, у вас появится море клиентов-друзей.

Я сам первый раз сделал себе кухню пять лет назад. С тех пор обставил мебелью всех знакомых и знакомых их знакомых. Рекламу не подавал вообще никуда в течении 3 лет.

Работы было море, я не успевал в университете учиться, забивал занятия неделями. Потом еще взял в помощь троих однокурсников. Работы было не меряно. Мы уже начали копаться в заказах, брали только то, что нам хотелось.

Через год нас чуть не отчислили за прогулы. Пришлось объясняться с ректором университета... Когда ректор узнал, чем мы занимаемся и по каким ценам, нам простили все, и дали подряд сразу на несколько кабинетов. К концу третьего года работы мы обставили своей мебелью почти весь свой университет.

* Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить ректора Российского Государственного Социального Университета, филиал в г. Брянске, в лице Синицыной Лидии Николаевны за то, что она все-таки доучила нас в своем университете. Спасибо, Лидия Николаевна!!!

В общем, я вам скажу работа по знакомым это самая классная реклама. Действует поразительно! Самое главное - такая работа не требует заводить никаких юридических документов, типа ЧП или ООО. Расписки всегда хватит за глаза. Только не надо барзеть с ценами.

Вариант второй. Можно договориться с продавцами мебели на рынке о том, чтобы они разместили ваши фотографии на своем щите, скажем за 3% от стоимости. Фотографии мебели, которые вы задумаете сделать можно взять в любом мебельном журнале. Мы так тоже работали, правда недолго. Причина тому большой объем заказов и без рынка.

Если работать таким образом, у вас будет только одинаковая, стандартная мебель. Но тут будет сложно конкурировать с заводами. У завода акцент всегда делается на большой поток изделий, по максимально низким ценам.

Подъем на такой мебели никогда не бывает выше коэффициента 1,7. И здесь не обойтись без сертификата качества, на выпускаемую вами мебель. Хотя, если продавец постоянно возит какое-нибудь изделие, то он всегда имеет к нему документы. Вы можете делать мебель по точной копии той мебели, что продает продавец… Тогда не возникнет никаких вопросов ни у кого.

Сертификат на любую мебель можно заказать в Москве. Стоит это 600 рублей, со всеми печатями, голограммами и другой ерундой. В этом случае вам также не понадобится заводить ЧП, если у продавца на рынке оно есть.

Вариант третий. Можно просто подавать объявления в газету. Такого рода объявления принимают только платно, даже в газеты бесплатных объявлений. Это считается коммерческим объявлением.

Советую в объявлениях давать не только мобильные телефоны, но и городские. Это дает больше уверенности клиентам, что вы не халтурщик. Если нет возможности дать городской номер, сделайте виртуальный городской номер для мобильника.

Если будете работать по объявлениям, то вы уже не обойдетесь без документов. Придется оформить ЧП или ООО.

Вариант четвертый. Можно организовать свой стол заказов. Столы заказов бывают нескольких видов, и рассчитаны каждый на своего покупателя:

1) Стол заказов, рассчитанный на людей невысокого достатка. Соответственно у таких клиентов меньше амбиций и ниже запросы.

Делается обычный стол с тумбочкой. Договариваетесь об аренде 2 м.кв. площади в любом оживленном месте магазина. Сажаете за стол студентку, допустим на пол дня.

Даете ей все образцы, материалов, каталоги и фотографии уже готовых изделий с ценами. Объясняете ей элементарные вещи. Она сидит и показывает то, что есть, объясняет кому что не понятно, дает номер телефона так называемого дизайнера, который уже подробно на месте все замеряет и обсчитывает.

Такой стол заказов реально может принести не меньше 150 тысяч оборота в месяц. Говорю вам об этом, основываясь, на достоверную, проверенную информации.

Стенд помогает привлечь клиентов в то время, когда вашего консультанта не будет на месте. Чтобы народ ориентировался во времени и знал когда придет консультант, напишите расписание, когда консультант бывает на месте. Почему я вам говорю о том, что консультантом должна работать студентка? На это есть несколько причин:

1. Студентам очного отделения очень сложно найти работу, и если уж они найдут ее, то держатся за нее руками и ногами. В то же время заработная плата может быть невысокой, порядка 1,5-2 тысяч рублей в месяц хватит за глаза. Когда мы в своей университетской группе озвучили такое предложение, к нам обратились сразу больше 10 человек. Мы спокойно выбрали девушку, которая покоммуникабельнее и покрасивее.

2. Заказчиками, как правило, являются женины. Женщины между собой находят общий язык быстрее, чем при разговоре с мужчиной. Они разговаривают между собой на своем кухонно-бытовом языке и хорошо друг друга понимают. Если же заказчик мужчина, то прежде всего его привлекает консультантка. Пообщавшись с ней, появляется желание якобы помочь набить ей процент к зарплате или просто немного выпендриться перед ней. В любом случае для вас это будет заказ.

3. Среди народа много стеснительных людей. Когда консультанта нет на месте, народ охотнее подходит к стенду чтобы изучить его содержание сначала самостоятельно. Не все люди любят отвечать на назойливый вопрос консультант: «Что вас интересует?» Думаю, вы сами сталкивались с такими ситуациями не раз.

2) Стол заказов, рассчитанный на людей с хорошими деньгами.

Соответственно у таких людей много запросов, но и платят они хорошо. Вполне реально брать заказы с фиксированным лимитом скажем не меньше 15.000 рублей.

Снимаете в магазине место квадратов 15. Изготавливаете и устанавливаете туда какое-нибудь изделие или два изделия, скажем кухню и шкаф-купе.

Делаете все добротно и с размахом. Выкладываете все возможные материалы, с которыми вы работаете - фасады, ЛДСП, образцы столешниц, стекла, и фурнитуры. Сажаете туда деваху, чтобы была симпатичная и разговорчивая. Там же у вас и будет офис.

Богатые перцы не проходят мимо такой рекламы, ничего не заказав. Ну конечно и качество мебели должно быть на уровне! То есть нужно сделать как можно больше всяких понтов, вроде газовых лифтов, алюминиевых фасадов, гранитных моек, больших зеркал, побольше светильников разных цветов, ну и.т.д. Посмотрите сами модные журналы.

Итак, сидит эта деваха там и чешет: «Наша фирма просто класс, закажите все у нас!» И лучше, чтобы она на психолога училась...

Клиент оставляет адрес и телефон. К нему приходит дизайнер и составляет рисунок. Если вы обеспечите своего дизайнера ноутбуком, на котором он в считанные минуты накидает фотореалистичное трехмерное изображение будущей мебели, то будьте уверены, дело у вас пойдет в гору. Знаю по себе. У вас будет авторитет в глазах заказчика не ниже, чем у президента РФ.

Потом дизайнер уходит, а через некоторое время перезванивает и озвучивает цену. Клиент соглашается и приходит в то же место в ваш офис, чтобы заключить договор.

Таким образом, вам не придется подавать рекламу в газеты, но придется платить аренду, что в пересчете на деньги одинаково.

"Мебель Своими Руками"

Я думаю не для кого не секрет, что мебельщики за изготовление мебели берут сумму равную, сумме себестоимости изделия? То есть при себестоимости материалов 1000 рублей, стоимость готовой продукции составит 2000 рублей.

Поэтому то они и берут предоплату на изготовление мебели в размере 50%. Это делается для того, чтобы не вкладывать свои деньги. Если кто-то берет предоплату 30%, то сами подсчитайте какой коэффициент, он накручивает. Это не жест доброй помощи, а совсем наоборот…

Себестоимость в себя включает все - фурнитуру, материалы, транспорт, расходные материалы, а в больших фирмах добавляют частичную аренду производственных площадей. Вся эта сумма умножается на два или на другой коэффициент, но он ни когда не меньше 1,8. Все зависит от сложности работы.

Для примера, к кухням применяют коэффициент 2 в зависимости от сложности, к шкафам применяют коэффициент 1,8, к барным стойкам - 2,6-3.

Что получается в итоге?

Фурнитуру вы купите сами, материалы и все остальное тоже сами. Себестоимость вашего изделия увеличится только на сумму, сложенную из стоимости распиловки ЛДСП, ДВП, столешницы, оклейки кромки и лишней поездки на грузовом такси.

В принципе можно забирать готовые детали на легковом прицепе.. Мы так раньше делали, когда была возможность взять у отца машину, а сейчас подросли, и решили что, свои автомобили нет смысла напрягать, ведь 160 рублей погоды не делают.

Возьмем цены по максимуму:

- Распилить ЛДСП 3 листа* 300 руб. = 900 руб.
- Распилить ДВП 2 листа* 50 руб. = 100 руб.
- Кромка 100 метров*6 руб. = 600 руб.
- Распилить столешницу 2 полотна * 80 руб. = 160 руб.
- Распилить стеновую панель 2 полотна *50 руб. = 100 руб.
- Такси 60 руб.
- Форс-мажорные обстоятельства 200 руб.

Итого, за все переплата 2220 рублей. Если та кухня, которую я Вам уже показывал несколько раз, стоит по самой скромной цене 48 тысяч рублей, то себестоимость ее составит 24 000 рублей для любого мебельного предприятия, а для вас себестоимость будет равна 24.000 + 2220. Все остальное - ваш честный заработок, если конечно решитесь на этот шаг и потратите целых пять дней своего ценного времени на то, чтобы собрать уже готовые детали.

А теперь рассмотрим вопрос, который я поднимал выше. Какой способ организации производства лучше?

Вариант первый. Замороченный.

Организовать свой бизнес. Купить станки, найти рабочих, снять в аренду помещение, организовать стол заказов, найти снабженца, снять офис для менеджеров, купить газель. Следить за тем, чтобы не воровали ваши инструменты… Набирать, увольнять, штрафовать, премировать, рабочих…

Все ради того, чтобы сэкономить, условно говоря, 2220 руб. с каждого заказа в 48.000 рублей. Да и что, разве это экономия? Придет время платить за аренду, заплатить рабочим за работу, оплатить расходы за электроэнергию и т.д. И от этой суммы останется максимум половина. Поверьте мне. Я работал на таком предприятии. Это головная боль для ее директора. Конечно, он получает неплохие деньги, но сколько пришлось вложить…?

Вариант второй. Простой.

Организовать производство в гараже или на балконе. Воспользоваться услугами больших фирм, и не морочить себе голову. Зависеть только от себя, от своего свободного времени, желания и самочувствия. Как вы понимаете за 5, максимум 10 дней работы (если работать в одиночку) заработать 21780 рублей, практически ничего не вкладывая, это не так уж и плохо…

Касаемо качества мебели, собранной Вами… Что тут сказать? Вы сами отлично понимаете, что 75% всей работы вы сделаете так же, как и на любом мебельном предприятии. Точнее сказать закажете. Разницы не будет никакой.

Я вам давал раскладку о ценах и услугах качественных работ, на специализированных станках!!! Но конечно останутся те 25% работы, которые придется сделать вам:

- просчитать грамотно деталировку;
- просверлить отверстия;
- установить фурнитуру;
- встроить технику;
- отрегулировать фасады;
- установить готовую мебель;

Это конечно тоже надо знать и уметь. Если грамотно подойти к делу, то разницы никто никогда не увидит.

Обработка кромки ПВХ

Как я уже писал, нож и прочие ручные режущие инструменты для обработки ПВХ не годятся. Даже если умудриться обрезать кромку ножом, то, уверяю Вас, ни усилия, ни время, протраченные на это неблагодарное дело, себя не окупят.

Для обработки такой кромки, Вам понадобится фрезер. Вообще-то, для этих целей используется специальный кромочный фрезер:


Но если Вы не собираетесь открывать свое производство, то покупать такую машинку ни к чему. Лучше приобрести нормальный, большой фрезер. Кроме обработки ПВХ, он пригодится и для чистовой обрабтки торцов, и для пазования — как в торцах панелей, так и на пласти. А если Вы работаете с деревом, то фрезер вам просто необходим!

Не обязательно покупать крутой и дорогой, вполне неплохи фрезеры фирмы Phiolent. Вот две статьи, которые помогут вам определиться с выбором:


Для обработки ПВХ-кромки используется вот такая фреза:



Перед первым использованием фрезы, желательно смазать подшипник литолом. Но как это сделать, если он закрытый? Есть простой способ смазки закрытых подшипников — его нужно просто проварить в литоле.

Первое затруднение, которое возникнет сразу же, как только Вы закрепите фрезу и подойдете к обрабатываемой панели — а площадка-то не ложиться на пласть! Ей мешает кромка:



Поэтому, первым делом нужно будет немного модернизировать наш фрезер, добавив ступеньку на площадку. Ее можно сделать из текстолита, фанеры, на худой конец, из ДВП — словом из любого листового материала толщиной 4-5 мм. Закрепить ее можно на шурупы, винты и т.д., главное утопить шляпки. Я поступил проще — просто приклеил ее:



Теперь вам нужно настроить высоту фрезы. На обрабатываемой панели этого делать не стоит. Вряд ли с первого раза у Вас получится точно настроить высоту. Возьмите какой-нибудь обрезок (но не очень узкий, такой чтобы площадка фрезера не качалась), оклейте его кромкой, и настраивайте на нем.

Обычно, как ни настраивай, после обработки остается небольшой выступ. Это не страшно, только постарайтесь свести этот выступ к минимуму, чтобы он легко срезался ножом. Когда закончите настройку, этот обрезок не выкидывайте — он пригодится вам в следующий раз. Когда возникнет необходимость снова настраивать высоту фрезы, просто поверните ее режущей частью перпендикулярно торцу и опустите площадку так, чтобы фреза плотно легла на обработанную кромку ПВХ.

Фреза настроена, можно приступать к обработке панелей. Обрабатывать нужно в два прохода. После первого прохода срез наверняка будет неровный, вторым проходом выравниваем все выступы и впадины:




Именно в таком порядке! Если поменять проядок прохода, то фреза будет выбивать и скалывать кромку. Время от времени очищайте подшипник фрезы и кромку от налипшей стружки — подшипник может подпрыгивать на ней и срез получится неровным.

Итак, панель у Вас обработана фрезером, но это лишь малая часть работы. Тепрь вам предстоит долгая ручная обработка, которая занимает раза в два-три больше времени. Сначала нужно обрезать свисающие концы кромки. Это можно сделать большими ножницами или просто обломить, предварительно надрезав ножом. Обламывая, не забудться крепко прижимать кромку у края торца, чтобы она не отклеилась. Обрезайте не под самый корень, а отступив где-то на 0,5 мм. Лучше потратить время на обработку наждачным бруском или лентошлифовалкой, чем обрезать больше чем нужно.

Ни один фрезер не обабатывает ПВХ идеально. В любом случае останутся неровности, которые хорошо будут видны на свету. В большинстве фирм, изготовляющих мебель на продажу, никто не утруждает себя дальнейшей обработкой — срежут оставшийся выступ ножом, чиркнут пару раз тыльной стороной ножа по срезу и все.

Но Вы ведь делаете для себя? Поэтому приготовтесь потратить еще столько же времени на доведение среза до идеального состояния. Первым делом срежьте ножом оставшийся после фрезера выступ (если высота фрезы настроена правильно, то срезать вам придется тоненькую ниточку).

Если Вы клеили ПВХ на контактный клей, то скорее всего, на панели останутся потеки, наплывы клея. Будьте осторожны, срезая их. А лучше сначала удалите их тряпочкой, смоченной растворителем или бензином. После этого пройдитесь по срезу мелкой шкуркой, выровнив все «волнистости», затем отполируйте его войлоком.

Вот теперь у Вас готовая панель, не уступающая по качеству изготовленной на мебельной фабрике, а может быть и превосходящая ее!

Как наклеить двухмиллиметровую кромку ПВХ в домашних условиях.

Основная сложность облицовки торцов двухмиллиметровой кромкой ПВХ в домашних условиях заключается не в оклейке, а в обработке кромки. Ножом два миллиметра ПВХ особо не порежешь. И даже если вы умудритесь это сделать, то потраченные усилия будут совершенно неадекватны результату. Для обработки ПВХ-2 требуется фрезер. Если у вас он есть, или есть хотя бы возможность взять у кого-либо из друзей или родственников (еще можно поискать в пунктах проката) попользоваться, то облицовка ПВХ в домашних условиях особых сложностей не представляет. Но помните — это дело крайне мусорное и запашистое! Поэтому в квартире, конечно, это делать не рекомендуется.

Самый простой способ наклеить кромку ПВХ — заказать в каком-либо мебельном цеху накатать на кромку клей-расплав. После чего клеить ее, разогревая утюгом или феном (естественно, не обычным феном, а техническим, который дает на выходе 500-600 градусов).Сам я этим способом не пользовался, поэтому про отрицательные стороны его могу рассказать только предположительно, основываясь на опыте работы с материалом.

Вообще, ПВХ — довольно легкоплавкий материал. А для того, чтобы прогреть клей , его нужно нагреть до температуры более 100 градусов. Если при накатывании на станке горячий клей ложится на холодную ПВХ, то в этом случае весь теплообмен идет через кромку. Перегретая, она очень легко меняет форму и может выгнуться «змейкой».И на торце (а обычно ПВХ-2 клеится на видимые торцы) вы получите изгиб рисунка. Оно вам надо?

Кроме того, за накатку клея с вас, скорее всего, возьмут неплохие деньги, если у вас, конечно, нет знакомых в мебельном цеху. Но ведь мы собрались экономить, а не переплачивать!Поэтому я клею кромку ПВХ на обычный резиновый клей, продаваемый у нас на разлив. Лучше всего на «Момент», подойдет и «88».

На торце панели не должно быть никаких сколов. Даже самые маленькие сколы при облицовке кромкой ПВХ очень сильно выделяются на панели. Очищаем поверхность кромки и торец панели от пыли и наносим на них ровным слоем клей. После этого, согласно инструкции, подсушиваем «до отлипа» и начинаем приклеивать кромку. Можно прижимать свернутой в несколько слоев тканью. Я предпочитаю пользоваться самодельным валиком вот такого вида:


Ручка и сам валик — деревянные, П-образная держалка — стальная, согнутая из подходящей полосы и сточенная полукругом (чтобы острые края не царапали панель) на точильном круге. Сам валик лучше, конечно, использовать резиновый — он будет более равномерно прижимать кромку.

Вместо валика можно осторожо подстукивать кромку киянкой. Если вы пользуетесь современной резиновой киянкой со скругленной ударной поверхностью, то лучше сточить одну ее поверхность до плоскости, иначе вам будет трудно распределить удар по поверхности — увелчивается риск скола ламината. Помните, что качество склеивания контактными клеями зависит не от того, как долго вы прижимаете склеиваемые поверхности, а от силы прижатия!

На криволинейных поверхностях, лучше всего использовать фен. Если у вас его нет, то сойдет и утюг. Как можно сильнее натягивайте кромку и одновременно разогревайте ее.

Через два часа можно приступить к обработке фрезером. Но перед этим внимательно осмотрите каждую панель — если где-то остались щели между торцом и кромкой, то прогрейте эти места утюгом или феном , до тех пор, пока ПВХ не станет мягкой и тщательно прижмите ее в этих местах.
http://svojamebel.com

Идеальные торцы ЛДСП в домашних условиях

Не секрет, что одна из самых больших проблем, которые встают перед домашним мастером в процессе изготовленя мебели — это качественный, без сколов, распил ЛДСП. Хорошо, если есть возможность заказать распил там, где вы покупаете плиту. А если нет?

Кроме того нельзя исключать возможность ошибки при расчетах, из-за которых несколько деталей придется перепилить.

Но даже если вы заказали деталировку в фирме, где покупали ЛДСП, не факт, что распил будет качественный. Довольно часто (особенно если вы заказываете только распил, без последующей облицовки) после форматно-раскроечного станка остается канавка от подпильного диска, которая будет довольно сильно портить вид и мешать при облицовке кромкой.

В этой статье я расскажу вам о нехитром приспособлении, которое поможет вам в условиях домашней мастерской получить детали с идеальными торцами!

Правда, оговорюсь сразу, для этого еще потребуется циркулярная пила. В следующих выпусках рассылки я расскажу о том, как в этом случае обойтись и без циркулярки.

Это приспособление представляет собой обычный металлический диск с наклеенной на него наждачной шкуркой. Диск устанавливается на циркулярную пилу и им шлифуются торцы панелей. Даже отпиленную лобзиком, со множеством сколов, панель, можно, на таком диске, довести до идеального состояния.

Как видите, принцип работы прост. Перейдем к деталям.

Где взять такой металлический диск? Проще всего взять обычный пильный диск диаметром 400 мм и у любого токаря срезать зубы. В крайнем случае, можно использовать отрезной диск по металлу. Но при этом следует работать крайне осторожно — такой диск может сломаться в процессе работы. Хоть у меня за несколько лет работы на таком диске подобного ни разу не произошло, но пренебрегать техникой безопасности все же не стоит!

Теперь наклеим на диск наждачную шкурку. Я рекомендую использовать водостойкие шкурки (преймущество их в том, что забившийся диск можно будет, не переклеивая, просто отмыть горячей водой с щеткой — диск дольше прослужит) на тканевой основе. Экспериментальным путем я подобрал нужный размер: №20 14А. Более крупнозернистые часто делают сколы на ламинате (особенно производства Польши), более мелкие слишком быстро забиваются.

Клеить шкурку нужно на «Момент», восемдесят восьмой или любой другой контактный клей. По инструкции: обезжириваем склеиваемые поверхности, наносим тонким слоем клей, подсушиваем и с силой прижимаем друг к другу. Лучше через двойной-тройной слой ткани прогладить, сильно прижимая, круг горячим утюгом и оставляем на несколько часов. В приклеенной шкурке ножом вырезаем посадочное отверстие.

Идеальный вариант, если сам металлический круг немного выгнут в форме тарелки. Это позволяет использовать в работе практически всю поверхность шкурки.

При шлифовке торцов панелей лучше использовать направляющую:


Стрелкой показано направление вращения диска
Если вам нужно всего лишь убрать канавку от подпильного диска, то настройте направляющую на спил 0,5-0,6 мм, если вам нужно сточить миллиметр-другой, то направляющую лучше сдвинуть так, чтобы при одном проходе стчивалось хотя бы 0,8-0,9 мм.

Внимание! Работа эта очень пыльная, поэтому нужно будет либо сделать вытяжку для циркулярки.
http://svojamebel.com

Выбираем систему выдвижения

Давно прошли те времена, когда домашнему мастеру приходилось устанавливать самодельные ящики на деревянные направляющие. Да и не только домашнему – заводская мебель имела такую же конструкцию. Сейчас в новой мебели нигде не увидишь заедающие при малейшем перекосе, регулярно выпадающие ящики. И все многообразие систем выдвижения, предлагаемое производителями фурнитуры, доступно не только крупным мебельным фирмам, но и мастеру-одиночке. Надеюсь, что эта статья поможет вам определиться с выбором системы выдвижения для своей мебели.

Все системы выдвижения делятся на два типа:

Направляющие для обычных ящиков из ЛДСП или дерева
Ящики, в конструкции которых имеются металлические детали (боковины, иногда задники)

Сейчас в магазинах можно найти самые разные варианты обоих типов систем, различающиеся как по цене, так и по качеству. На чем же остановить свой выбор?

Самый распространенным вариантом, практически стандартом, считаются обычные роликовые направляющие неполного выдвижения:



Это самые дешевые направляющие, и если ваша цель – максимальная экономия, то это именно то, что вам нужно.

Но не стоит заходить слишком далеко в стремлении максимально сократить расходы на фурнитуру! Не все роликовые направляющие одинаково хороши. Однажды, польстившись на дешевизну, я купил комплект китайских направляющих. В конце концов, мне пришлось их просто выбросить: металл, из которого они были сделаны, был настолько тонким,



что разгибался при большой нагрузке ящика, шляпку шурупа невозможно было утопить – ролик все равно задевал ее. Покупая фурнитуру, оцените качество металла, посмотрите на ролики – нет ли у них люфта, свободно ли они ходят. Хорошо, если они будут прорезиненные – при выдвижении они будут меньше шуметь.

Конечно, это не единственный вид направляющих для ящиков. Еще есть различные виды роликовых направляющих полного выдвижения, шариковые направляющие – как частичного, так и полного выдвижения. Но стоят они уже заметно дороже, да и не в каждом магазине их можно приобрести. Кроме того, шариковые направляющие, на мой взгляд, намного хуже смотрятся на готовых ящиках.

Если вы готовы потратить немного больше, то хорошим вариантом будут так называемые металлобоксы - ящики с металлическими боковинами (Metabox, Sambox):



По своей конструкции они очень похожи на роликовые направляющие и при вполне доступной цене, могут значительно улучшить вид вашей мебели. Собирать их проще и быстрее, чем обычные ящики. Еще один довод в пользу такого выбора – удобное крепление фасадов с неплохой регулировкой по вертикали и горизонтали.

Ну а если вы хотите сделать действительно элитную мебель, на уровне мировых стандартов качества, то наилучшим выбором будет одна из дорогих систем полного выдвижения с доводчиками и шариковыми направляющими. Но в этом случае и все остальные материалы и фурнитуру нужно приобретать соответствующего класса. Иначе ваши ящики будут смотреться как галстук-бабочка на слесаре в робе.


В следующем выпуске рассылки я расскажу, как быстро рассчитать крепежные размеры под основные системы выдвижения.
http://svojamebel.com

qwe10085! Мебель Своими Руками. Письмо 1.

Мебель Своими Руками
Здравствуйте, qwe10085!

Да... Наступили такие времена, когда производство мебели стало простым до безобразия…

Это уже и нельзя назвать производством... Скорее это процесс, который можно назвать: «Собери конструктор без посторонней помощи, если тебе исполнилось 14 лет.»

На сегодняшний день существует реальная возможность любому человеку, изготовить высококачественную, современную, абсолютно любую мебель, любой конфигурации, которую вы привыкли видеть в магазине - будь то кухня, шкаф-купе, стенка…

И для того, чтобы изготовить эту мебель, не требуется иметь никаких станков - только компьютер, принтер, ручную дрель и небольшое количество ручного (не электрического) мелкого инструмента в виде отверток, молотка и др. Ну и конечно знания того, как это все собирается, подчеркиваю, не изготавливается, а собирается.

Для вас это звучит неправдоподобно? Вы считаете, что я вас развожу?

А что если я вам скажу, что изготавливать современную, элитную мебель, которая продается в дорогих, якобы итальянских салонах, в которой "наворотов" больше, чем в автомобиле, изготовить не сложнее, чем собрать компьютер из комплектующих. Конечно, при условии, что вы что-то в этом понимаете…

Что, это вообще глупо?

А если я еще добавлю, что эту мебель изготавливают не в Италии, а в ближайших к магазину гаражах?

Да-да, я говорю о той самой кухне, о которой вы мечтаете всю жизнь, с алюминиевым или деревянным фасадом… столешницей, напоминающей натуральный гранит… с плавно открывающимися широкими ящиками… с самооткрывающимися вверх фасадами… с гранитной мойкой.. с различными хромированными трубочками, корзиночками, сушками, и алюминиевыми профилями… Ту самую, которая стоит от 80.000 рублей…

Тот самый шкаф купе, который имеет огромные алюминиевые двери с огромным зеркалом и начинку покруче, чем в BMW… тот который стоит тоже не одну тысячу долларов…

Это вообще чушь?

Нет, родные, дело в том, что вы просто ничего не знаете о том, как сегодня изготавливается мебель!

Если вам стало интересно, то я вам расскажу дальше о том, как это делается.

Вы узнаете не мало интересного из секретов этого бизнеса, которым может заняться любой человек, который ничего ранее не знал о производстве мебели.

А самое интересное в том, что вам не придется вкладывать большие деньги в этот бизнес, но в то же время этот бизнес имеет рентабельность от 80% и выше.

И заниматься им может даже студент очного отделения, в свободное от учебы время. Я живой тому пример.

«Как же так?!»,- спросите вы – «Если бизнес имеет хоть какую то рентабельность, следовательно, в него надо вложить хоть какую-нибудь сумму денег, чтобы получить прибыль.»

Все верно. Но деньги будете вкладывать не вы. В этом можете быть уверены на 100%.

От вас потребуется только минимальный набор инструмента, который есть почти у каждого хозяина и место для сборки готовых деталей...


КНИГА ВЫПУСКА: "Системы хромированных труб Джокер и Колонна"

Благодаря высочайшей надежности и широкому спектру применения конструкции из хромированных труб, системы «Джокер» завоевывают все большую популярность не только при оформлении торговых залов, магазинов, витрин, выставочных стендов, но и довольно успешно применяются для домашних нужд.

Их невысокая цена, и простота изготовления, позволяет любому человеку собирать конструкции из хромированных труб самому, в самые короткие сроки, без помощи услуг мебельных компаний, что дает вам возможность сэкономить кучу денег или хорошо и быстро заработать на неосведомленности своих клиентов.

В этой книге – масса примеров и собственно технологический процесс изготовления джокерных конструкций в домашних условиях на конкретном примере, с конкретными расчетами…

Украшайте дом, открывайте бизнес, экономьте деньги, не давайте другим людям зарабатывать на вашем незнании …

PDF-версия книги: http://sdelaimebel.ru/ebook/pdf/joker.zip


Следующий выпуск курса вы получите через 24 часа.


Удачи, qwe10085!

Привет!

Привет! Оставляйте свои комментарии и вопросы и пожелания о том статьи на какие таемы Вы хотели бы здесь увидеть!